Унитазы с косым выпуском массово устанавливались в многоэтажках советских застроек второй половины прошлого века. Поэтому и спрос на них более высокий, чем на другие конструкции, потому что жильцам многоквартирных домов при замене сантехники проще выбрать модель с идентичной формой выпуска, чем менять разводку трубопроводов инженерных коммуникаций. При установке унитаза патрубок сливной горловины должен входить в раструб тройника канализационного стояка, чтобы стоки нечистот напрямую беспрепятственно направлялись в канализацию.
В соответствии с этим принципом санитарные приборы, обеспечивающие удаление продуктов жизнедеятельности жильцов дома, и входные раструбы канализационных тройников унифицируются по углу наклона к полу, чтобы обеспечивалась соосность патрубка сливной горловины и патрубка тройника. Классификация санитарных приборов по типу выпуска, характеризующего направление сливной горловины, разделяет унитазы на три группы:. Каждая разновидность унитазов обрела своих пользователей из-за особенностей расположения инженерных коммуникаций в постройках различного типа.
Жилые дома, возводимые в СССР в первой половине прошлого века, оснащались туалетными приборами с вертикальными отводами.
Среди продавцов и пользователей сантехническими изделиями наиболее популярным способом классификации унитазов является их разделение по типу выпуска, то есть по расположению сливного патрубка относительно поверхности пола. Правильный выбор унитаза с типом выпуска, соответствующему направлению раструба канализационных коммуникаций для приема стоков от сливной горловины, обеспечит максимально удобный монтаж в санузле и гарантированную адаптацию нового сантехприбора с имеющейся разводкой трубопроводов. Унитазы с косым выпуском массово устанавливались в многоэтажках советских застроек второй половины прошлого века. Поэтому и спрос на них более высокий, чем на другие конструкции, потому что жильцам многоквартирных домов при замене сантехники проще выбрать модель с идентичной формой выпуска, чем менять разводку трубопроводов инженерных коммуникаций.
Сейчас сантехнику с вертикальным выпуском устанавливают в индивидуальных застройках, но в типовых проектах для многоэтажек ей места не находится. На смену аппаратуре с вертикальным отводом пришли сантехприборы с угловым направлением сливной горловины.
Читайте также: Реставрация ванн жидкими акриловыми составами
Весь отечественный жилой фонд второй половины прошлого века был переведен на унитазы с угловым сливом. Желающим заменить старую сантехнику в многоквартирном доме гораздо удобнее приобретать компакт унитаз с косым выпуском, чем переделывать всю канализационную систему.
Унитазы с горизонтальным отводом набирают популярность в новых застройках, в которых уже при проектировании канализации закладывается возможность их установки. Покупателям импонируют следующие достоинства сантехнической аппаратуры с косым выпуском:. Общим недостатком конструкций с угловым сливом считается повышенное гидравлическое сопротивление собранной системы.
При неточностях установки в канализационной трубе или небрежной заделке стыка сливного патрубка и входа тройника начнут проявляться подтекания унитаза , наполняющие помещением зловонными запахами. Они позволяют при сливе спускать лишь половину объема.
При такой конструкции имеется две кнопки. Большая будет спускать всю воду, а маленькая — частично.
Канализация в доме. Комфортное проживание в любом доме невозможно представить себе без удобного санузла. В нем же главным элементом выступает унитаз. Однако если он функционирует не слишком хорошо, то будут возникать неудобства.
Процесс сброса воды тоже может быть выполнен по-разному. Здесь различаются способы передачи усилия клапану, который закрывает сливное отверстие.
Поиск по нашему блогу
Разной может быть схема смыва жидкости. Если вы знаете устройство бачка, то без проблем разберетесь, как починить бачок унитаза. Давайте теперь рассмотрим принцип действия и конструктивные элементы. Существует две фазы работы:. Устройство сливного бачка будет похоже на обычный гидравлический затвор. Основными элементами выступают запирающий элемент, поплавок и система рычагов.
Нажимая на кнопку, мы воздействуем на рычаги. Они поднимают закрывающий сливное отверстие запор.
Дополнительные материалы и инструменты
В итоге вода подается в сливную раковину унитаза. С наружной конструкцией все просто. В ней всего 3 элемента — бачок, крышка, кнопка слива. Сложнее дело с внутренней частью. Она включает в себя следующее:. Для того, понять, как собрать бачок нужно понять принцип действия сливного механизма. Он следующий.
Разновидности унитазов по направлению сливной горловины
При нажатии кнопки система рычагов передает движение резиновому клапану груше. Он поднимается, освобождая проход воде вниз. Уровень воды падает.
Одновременно опускается поплавок, открывая кран подачи воды. Емкость наполняется до определенного уровня. Поплавок понимается и закрывает кран. Для плавной и слаженно работы при установке необходимо провести регулировку и фиксацию поплавка в подходящем положении.
Выяснить необходимую позицию просто. Если вам надо выяснить, как починить бачок унитаза, это одно мероприятие. Если вы предполагаете установку нового оборудования, то вам обязательно следует знать, что существует 3 вида установки сливных бачков. Сейчас это самый распространенный вариант компоновки. Здесь емкость устанавливается на сам унитаз через специальную прокладку.
Процесс следует начинать именно с накладки резиновой манжеты. Эту прокладку необходимо подбирать как можно лучше. От ее качества зависит срок службы.
При использовании некачественной резины через какое-то время она рассохнется и будет проникать вода. Обращаем внимание! Прокладка должна быть произведена из эластичной резины или ей подобного материала. Если она приобретается отдельно, то проверяйте правильность формы. Поверхность полки не должна иметь каких-либо дефектов. Манжет после укладки должен максимально плотно прилегать отверстию полочки и бачку.
Для того, чтобы исключить возможность появления протечки, манжет желательно обработать слоем герметика. Это также поможет зафиксировать резинку во время монтажа. Затем обратите внимание на боковые отверстия бачка.
Форма и устройство
Конструктивно смывной бачок представляет собой емкость для наполнения смывной воды, в которой имеются отверстия – одно большего, два другие меньшего диаметра. Первое отверстие предназначено для смыва воды и находится непосредственно в днище емкости, два других могут располагаться как в днище, так и на боковых стенках емкости (через них бачок наполняется водой). Почему отверстий два: в зависимости от их расположения трубы водоснабжения могут подключаться как сбоку (слева или справа), так и снизу, причем если подключение унитаза со смывным бачком подразумевает нижнее подсоединение, то при наполнении емкости водой производится меньше шума.
Помимо трех «главных» отверстий, имеются монтажные – они предназначены для креплений.
Все смывные бачки могут иметь два способа монтажа – открытый и закрытый. Бачки, произведенные для монтажа открытым способом, производятся из полиэтилена – достаточно прочного материала (так же, как и унитазы, предназначенные для закрытого монтажа).
Полиэтилен может быть обычным и утепленным (в качестве утеплителя выступает вспененный полистирол). Утеплительный материал позволяет предотвратить выпадение конденсата на стенках бачка, а также является хорошим шумоизолятором.
Помимо способа монтажа смывные бачки могут крепиться как высоко, так и низко: первые устанавливаются отдельно от унитаза на инсталляционной системе или непосредственно на стене, вторые же закрепляются на самом унитазе.
Что касается формы смывных бачков, то она также может быть самой разнообразной:
- Вытянутая по ширине/длине
- Полукруглая
- Прямоугольная
- Г-образная (предназначена для унитазов с угловым креплением)
Однако объем бачков остается стандартным – 4 и 6 литров, равно как технологические отверстия и отверстия, предназначенные для креплений. Производители выпускают изделия со стандартными размерами отверстий для случаев поломки — чтобы можно было заменить отдельные детали. Особенно это касается замены «внутренностей» в накопителе-бачке (см. рис.10).
Рис.10. «Внутренности» в смывном бачке
Подключение к водопроводу
Последовательность установки унитаза с косым выпуском.
После того как напольный унитаз собран, его можно подключить к водопроводу в квартире, это сделать несложно, тем, кто в таких работах не сведущ, поможет инструкция. Первым делом нужно сделать канализацию, к которой и подсоединяется унитаз, для этого используют гибкий гофрированный отвод. Резиновый уплотнитель гофры нужно слегка смочить водой, после чего он надевается на выходной патрубок. Его нужно установить на родное место, при этом второй конец гофрированного отвода подсоединяется к выходу канализации. Теперь нужно определить точное место унитаза, для этого его нужно постараться подвинуть максимально близко к стенке, чтобы он при этом стоял ровно. Используя карандаш или маркер, место крепления нужно разметить на полу, при этом метки ставятся непосредственно через крепежные ушки.
Теперь пришло время поработать перфоратором (если с этим процессом есть затруднения, то поможет специальная инструкция), для этого унитаз нужно отодвинуть, заранее отодвинув его от канализации. Гофру нужно отсоединить именно от канализации, а не от самого унитаза. Теперь нужно пробурить отверстия, диаметр которых соответствует пробкам, которые идут в одном комплекте с крепежом. Отверстия делается по предварительно оставленным меткам. В них нужно вставить пластиковые пробки, после чего унитаз устанавливается на место.
Теперь нужно совместить просверленные отверстия с ушками, после чего его нужно прикрутить с помощью длинных шурупов с шестигранной коробкой. Больших усилий для этого прилагать не нужно, так как керамика является достаточно хрупким материалом и если прилагать чрезмерные усилия, то дело может закончиться раскалыванием. Унитаз притягивается к полу настолько, чтобы он не расшатывался.
Конструктивные исполнения клапанов-поплавков и принцип их действия
Вода набирается посредством клапана поплавкового типа – устройства, закрепленного на специальном рычаге. Принцип действия клапана прост и напоминает поплавок, помещенный в колбу с делениями. В зависимости от того, каков объем воды в емкости-накопителе, поплавок передвигается вниз-вверх, таща за собой рычаг, открывающий/закрывающий сливное отверстие. На рис.11 можно увидеть самые разнообразные конструкции клапанов-поплавков.
Рис.11. Поплавковые механизмы в смывных бачках
Читайте также: Чем заменить прокладку в сифоне
Некоторые модели могут иметь двойной режим слива – экономичный и стандартный. В первом случае вода сбрасывается в объеме всего 2-3 л, причем сливание происходит по спирали, во втором происходит обычное смывание воды в чашу унитаза (см. рис.12).
Рис.12. Различные конструкции клапанов слива
Несмотря на то, что модели клапанов разнятся, все они выполняются стандартными, поэтому в одном смывном бачке можно поставить и стандартный клапан, и эконом-вариант.
Не менее важным «внутренним органом» в смывном бачке считается трубка перелива. Конструктивно трубка перелива есть простой шланг небольшого диаметра, введенный одним концом в отверстие слива. Другой же конец остается открытым (в воздухе). Трубка перелива входит в комплект клапана слива, и является своего рода страховкой, защищающей бачок от переполненности водой в том случае, если возникнет поломка клапана-поплавка. Из этих соображений клапан-поплавок должен устанавливаться так, чтобы линия воды в смывном бачке всегда находилась ниже верхнего конца трубки перелива – хотя бы на 15 мм.
Клапан-поплавок регулируется специальным рычажком либо стержнем (все зависит от самой конструкции клапана). Так, регулировка может производиться либо латунным стержнем, либо пластмассовым рычажком. В некоторых конструкциях клапанов-поплавков имеются пластмассовые направляющие, которые сдвигают клапан при регулировании вверх-вниз. Подробное описание регулировки клапана-поплавка той или иной конструкции дается производителем в каждой инструкции, прилагаемой к изделию, поэтому затруднений возникнуть не должно.
Ремонт перелива
Потребуются:
- гаечный ключ;
- уплотнитель;
- масляная краска;
- нож или кусачки.
Если неисправен перелив, в унитазе может появиться струйка воды. Тогда необходимо нажать на его раструб, и если перестало течь, значит, ослабло крепление гайки перелива. Ее нужно закрутить, предварительно отсоединив полку. При ремонте перелива могут возникнуть две ситуации.
Во-первых, если при не полностью отвинченной гайке между наружной поверхностью торца раструба бачка появился зазор, необходимо перекрыть вентиль подачи воды и спустить ее из бачка. После этого нужно дождаться, пока не высохнут его стенки. Затем следует намотать потуже уплотнение в щель и залить его масляной краской. Пользование можно начинать после того, как краска полностью высохнет.
Во-вторых, если гайка полностью отвернулась, нужно слить воду и перекрыть вентиль. Далее следует вынуть перелив и намотать на его резьбовую часть уплотнение так, чтобы оно туго входило в отверстие на дне бачка. Можно смазать уплотнение масляной краской после того, как подсохнет бачок.
Нельзя допускать закупорку перелива, чтобы избежать его переполнения водой. Если нет закупорки, но вода все равно не поступает в перелив, значит, произошло ослабление болтов крепления полки к унитазу. Бачок может дать крен, а перелив оказаться выше его стенок. Возможно, что из-за ржавчины не удастся завернуть болты, а наклон слишком велик, тогда нужно укоротить перелив. Для этого в нем следует пропилить треугольную выемку, начиная с верхнего края. Ее можно прорезать ножом либо прокусить кусачками.
Монтаж смывного бачка
Сначала в смывной бачок устанавливается клапан слива, который закрепляется в бачке (закрепление клапана следует производить только по прилагаемой инструкции), после чего можно приступать к установке смывного бачка.
Низкорасположенные бачки устанавливают на унитазы (типа «компакт»), а высокорасположенные бачки – на модули инсталляции. Для предотвращения протечек воды во время слива между низкорасположенным бачком и унитазом следует проложить прокладку из резины гитарообразной или О-образной формы (см. рис.13). Прокладка также должна поставляться в комплекте.
Рис.13. Формы прокладок для установки низкорасположенных бачков: а – гитарообразная; б – О-образная.
Крепление бачка на унитаз
Крепление осуществляется болтами — под их головки тоже требуется подложить резиновые прокладки для предотвращения появления ржавчины и плохого закручивания болтов. Затягивать соединения следует очень аккуратно – не слишком туго (для того, чтобы фаянс унитаза не был поврежден), но и не слишком слабо, иначе бачок просто «слетит» после пары месяцев эксплуатации.
Как определить уровень затягивания болтов? Если во время надавливания рукой бачок как бы раскачивается («ездит») на резиновом уплотнителе, то затягивать дальше крепеж не стоит – при случайном задевании бачка спиной во время посадки или при слишком грубых толчках рукой во время слива из-под него может вытечь некоторое количество воды. Бачок при этом нисколько не пострадает.
Если же затягивать крепежи слишком туго тогда, когда производится подключение унитаза, то при том же задевании бачка спиной можно сдвинуть его настолько сильно, что в результате получится скол фаянса в местах болтового соединения – тогда вода может вытечь вся, причем клапан-поплавок тоже будет «работать» на наполнение.
Тем же, кто не приветствует «ездящий» бачок, можно подобрать монолитную модель-компакт, в которой унитаз и смывной бачок выполнены в едином корпусе.
Некоторые модели высокорасположенных бачков и компакт-бачков могут соединяться с горловиной унитаза (впускной трубой) при помощи манжеты (из полимерных материалов или резины, см. рис.14). Сама манжета должна быть предварительно смазана уплотнительным составом, затем ее надевают на патрубок смывного бачка примерно на третью часть от всей длины.
Рис.14. Манжета из полимерного материала
Оставшуюся часть манжеты нужно вывернуть наизнанку, отгибая на патрубок таким образом, чтобы торец патрубка был виден. После этого патрубок бачка совмещается с горловиной унитаза, затем отогнутая часть манжеты разворачивается и накрывает горловину.
В отличие от резиновой, полимерную манжету можно просто смазать уплотнительным раствором и надеть на патрубок на длину до 30 см, чтобы затем вставить ее в горловину унитаза.
После того, как смывной бачок закреплен, а в него вставлен клапан-поплавок, можно подключать шланг для подведения воды. Иногда для подключения водопровода применяется декоративная подводка (см. рис.15), представляющая собой тот же гибкий шланг, только более «эстетичного» вида.
Рис.15. Декоративная подводка, используемая при подключении бачка
Сам гибкий шланг, как правило, имеет длину 0,2-1,8 м – специально для того, чтобы подключение унитаза было более удобным (в этом случае местоположение водяной «розетки» особого значения не имеет). Шланг-подводка может быть вкручен либо в саму водяную «розетку», либо через кран шарового типа.
Читайте также: Обкладываем ванну плиткой: краткое описание процесса облицовки
Совет: если вы выбираете для подключения декоративную розетку, то комплект сантехники (унитаз, гофра, смывной бачок) желательно приобретать заранее – чтобы при установке уже знать координаты расположения водяной «розетки». Сам же шаровый кран, установленный в качестве запорной арматуры, должен находиться как можно ближе к смывному бачку – так должны соблюдаться требования санитарно-технических норм. Это нужно для свободного доступа к бачку при возникновении поломок для отключения подачи воды.
После подключения гибкого шланга к бачку можно произвести пробные испытания: залить воду и смыть ее в унитаз. Во время пробных испытаний проводится визуальная проверка на наличие/отсутствие возможных течей.
Затем воду в смывной бачок можно залить уже до уровня, определенного клапаном-поплавком (т.е., до тех пор, пока он не сработает на отключение воды). Это необходимо для того, чтобы проверить бачок на возможные трещинки, которые будут пропускать воду, а также для измерения высоты – от линии уровня воды до верхнего края трубки-перелива. По мере необходимости уровень воды можно отрегулировать.
Последним шагом после того, как произведено подключение унитаза и закончен монтаж смывного бачка, считается установка крышки на бачок с прикручиванием на нее кнопки слива.
Использование других систем смыва
При использовании смывного вентиля происходит бесшумное наполнение бачка.
Развитие технологий в последние годы привело к тому, что смывной бачок можно заменить друкшпюлером. Друкшпюлер (в переводе с немецкого «нажимной спуск») — это механизм, который осуществляет слив воды непосредственно из системы водоснабжения.
Статья по теме: Как сделать ендову на крыше
Его можно установить в нескольких вариантах: вмуровать в стену, повесить на стену или спрятать за любой декоративной загородкой. Внутри корпуса устройства расположены исполнительные механизмы, которые отвечают за непосредственный слив воды в унитаз. Сам корпус разделен на 2 отсека. При нажатии рычага слива создается разница давления воды в этих отсеках, и открывается отверстие между ними. Именно в момент выравнивания давления между отсеками происходит слив воды в унитаз. Когда давление окончательно выравнивается, срабатывает возвратная пружина, которая закрывает клапан. Система работает таким образом, что между нажатием рычага слива и закрытием клапана пружиной сливается ровно 6 л воды.
Друкшпюлер позволяет сэкономить место, которое занимал бы смывной бачок, при этом обеспечивая большую надежность, так как весь механизм сделан из стали и его очень сложно сломать или повредить. Если же механизм все же повредился, его просто снимают и заменяют на другой (либо чинят в мастерской), что занимает совсем немного времени. Кроме того, неоспоримым преимуществом его является то, что не нужно ждать, пока бачок снова наполнится для следующего использования. Но применение друкшпюлера имеет и некоторые недостатки: в нем нет запаса воды: если воду отключат, то смывать будет нечем. Кроме того, система нормально функционирует при давлении в стояке от 1,2 до 5 атм, чего сложно добиться в российских условиях. Ну и не стоит забывать, что подобные механизмы предназначены для водопроводных систем с высоким качеством воды.
В наших условиях друкшпюлер вполне может засориться банальными кусками ржавчины из магистральных труб.
