Навес над мангалом чертежи — Ремонт и дизайн ванной

В ванной комнате всегда должно быть тепло. После душа кожа человека особенно чувствительна к температуре, и даже кратковременное переохлаждение может стать причиной простудных заболеваний. Помимо очевидного дискомфорта и опасности для здоровья людей, холод в ванной может нанести ущерб отделочным материалам. Они слишком медленно просыхают, что ведет к постоянной сырости, появлению грибка и плесени. Как утеплить ванную комнату в частном доме и обойтись без подключения дополнительного обогрева?

Почему в ванной комнате бывает холодно

Из отопительных приборов в ванной обычно устанавливают только полотенцесушитель. Если владелец сам строил свой дом, то в санузле может стоять и радиатор, но его монтируют только в тех случаях, когда площадь помещения достаточно велика. Комната может быть холодной просто потому, что ее недостаточно хорошо отапливают. Есть и другие причины низкой температуры:

Мощная вытяжка. В ванной повышенная влажность, поэтому приходится заботиться о нормальной вентиляции. Вместе с воздухом и конденсатом через вытяжку улетучивается и тепло. Если помещение с плохой теплоизоляцией, но хорошо вентилируется, в нем будет прохладно.

Щели в окнах. Во многих частных домах установлены деревянные рамы. Со временем они рассыхаются, появляются трещины. Одного только утепления рам будет недостаточно, т.к. циркуляция воздуха через трещины продолжается.

Щели в стенах, полах, потолке. Здание может дать усадку. Результат – появление трещин и щелей в строительных конструкциях. Если они не утеплены, в помещениях может быть прохладно даже при нормальной работе системы отопления.

Как утеплять – изнутри или снаружи

Если в квартирах планировка такова, что ванная комната не граничит с внешними стенами, то в частных домах ее трудно так расположить. Нередко санузел оказывается угловым помещением, и в нем практически всегда холодно. Желательно сделать качественное утепление стен в ванной изнутри и снаружи.

Наружную теплоизоляцию стен обычно выполняют до финишной отделки фасадов, а материалы подбирают для утепления всего дома в целом. А вот изнутри ванную стоит утеплить отдельно. Необходимо минимизировать теплопотери через пол, потолок и стены. Для каждой конструкции подбирают изоляторы с учетом материалов, из которых они выполнены.

Материалы для теплоизоляции стен и потолка

Самые популярные материалы для теплоизоляции стен и потолка ванной комнаты:

пенополиуретан;
пробковый агломерат;
пенопласт;
минеральная вата;
теплые штукатурки.

Все изоляторы имеют свои преимущества и недостатки. Перед покупкой стоит трезво их оценить, ведь некоторые утеплители утрачивают свои свойства, когда отсыревают. Если подобное произойдет, деньги, затраченные на защитные мероприятия, окажутся выброшенными на ветер.

Какой бы материал ни выбрал владелец дома, придется позаботиться о подготовке поверхностей. Необходимо удалить старую отделку и обработать конструкции антисептическим составом. Это нужно, чтобы уничтожить грибок и предотвратить его появление в будущем.

Лучше всего выровнять стены, но для монтажа большинства утеплителей идеально гладкие поверхности не обязательны. Мелкие дефекты никак не скажутся на качестве изоляции. Главное, чтобы большие трещины, перекосы и перепады были заранее ликвидированы.

Вариант #1: минераловатные маты

Минеральная вата впитывает воду, и многие специалисты вообще не рекомендуют ее использовать тем владельцам домов, которые не готовы вкладывать деньги в качественную гидро-, пароизоляцию.

Под воздействием влаги теплоизоляционные свойства материала снижаются, поэтому его необходимо надежно защищать от попадания капель воды, конденсата. С другой стороны, минвата не препятствует микро циркуляции воздуха, а это важно для помещений, нуждающихся в хорошей вентиляции.

Совет. Если в качестве утеплителя выбрана минеральная вата, будьте внимательны при монтаже гидро-, пароизоляционных слоев. Нужно, чтобы стыки между полосами материалов были абсолютно герметичны. Во многом это зависит от качества самих изоляторов и монтажа. Экономия обернется только дополнительными расходами.

Лучше отдать предпочтение не рулонному изолятору, а жестким минераловатным матам. Их монтируют на специальный каркас из деревянных реек или оцинкованного профиля. Второй вариант предпочтительнее. Металлический каркас дольше служит и не деформируется. Благодаря этому и конструкции самих матов утеплитель не будет сползать со стен, сбиваться книзу.

При монтаже утепляющего слоя из минеральной ваты следует экранировать зоны, где установлены отопительные приборы. Для этого используют алюминиевую фольгу. Если теплоизолятор правильно смонтирован и надежно защищен от влаги, он способен служить десятилетиями, не меняя своих технико-эксплуатационных характеристик.

Вариант #2: пенопласт

Чтобы утеплить ванную комнату изнутри, можно использовать пенопласт. Его нередко применяют и для наружной теплоизоляции. Материал отличается хорошими эксплуатационными свойствами, но имеет ряд недостатков. Главный из них – низкая паропроницаемость.

При монтаже пенопласта нужно тщательно заделывать стыки. Если останутся даже небольшие зазоры, под утеплителем будет скапливать конденсат. Со временем это приведет к появлению грибка, избавиться от которого будет чрезвычайно трудно: придется демонтировать и заменять утеплитель.

К достоинствам материала следует отнести простоту монтажа. Его выбирают владельцы домов, которые планируют делать ремонт самостоятельно. Пенопласт легок и хорошо поддается обработке обычными инструментами. Для работы потребуются только строительный нож, резиновый валик, шпатели, материалы для заделки стыков.

Подготовка поверхностей. Стены очищают от старой отделки, выравнивают и вскрывают грунтовкой. Состав наносят в два слоя. Лучше всего выбрать грунтовку с антисептическими добавками.

Нанесение клея. Листы пенопласта по всей поверхности покрывают клеевым составом. Для его нанесения применяют зубчатый шпатель.

Приклеивание пенопласта. Покрытый клеем утеплитель плотно прижимают к стене. При этом важно рассчитывать усилия, чтобы не повредить хрупкий материал. Чтобы лист лучше приклеился, его прокатывают резиновым валиком.

Заделка стыков. Для герметизации швов и стыков используют специальную шпаклевку. Шпаклевать пенопласт следует в два слоя. Сверху можно монтировать финишную отделку, в идеале – гидрофобную.

Как сделать навес над мангалом своими руками ↑

Из этого видео вы узнаете, как самостоятельно сделать навес для мангала на двух опорах.

Неизменный атрибут отдыха на природе – мангал. На нем можно не только пожарить мясо, но и приготовить вкусные овощи. Для надежной защиты очага и самого повара понадобится навес для мангала. Сделать его можно своими руками. Навес защитит от палящего солнца, укроет от проливного дождя.

Подобный навес можно сделать самому

Будем делать небольшой деревянный навес над мангалом своими руками с поликарбонатной односкатной крышей. Перед работой необходимо выполнить чертеж, где будут указаны основные узлы и размеры конструкции.

По чертежу просчитайте, сколько и какого материала потребуется для крыши над мангалом

Выбираем место для мангала, желательно, чтобы оно было белее чем за 5 м от вашего жилого дома. Размечаем участок столбиками, натягиваем веревку. Если планируется площадка из плитки или бетона, снимаем верхний слой грунта. Выкапываем по углам ямы для столбчатого фундамента, глубиной 700 мм. Расстояние между столбами для навеса под мангал не более 2 м. Если почва болотистая или зыбкий грунт, лучше сделать свайное основание.

Важно: Согласно пожарным нормативам, мангал даже с навесом запрещено размещать ближе чем на 8 м к соседнему дому.

На дно насыпаем песчаник и щебень, слои по 100-200 мм, трамбуем. Вязем из 3-4 рифленых прутов армирующий каркас, диаметром 300 мм. Наливаем на до 100 мм бетона и вставляем каркас. Обматываем его рубероидом на 2 слоя, проклеиваем край. Заливаем импровизированный столб бетоном, желательно, чтобы он на 100-200 мм был выше уровня земли.

Как правильно бетонировать анкер

Жарка шашлыка — ритуал, соблюдаемый настоящими ценителями приготовленного на свежем воздухе мяса, столь же трепетно, как японцы, организовывающие свои чаепития. Гурманы не испытают восторг, если процесс прервет холодный дождь. Ситуацию спасет навес для мангала. Что это, каковы особенности подобных сооружений, мы расскажем в нашем обзоре.

Предлагаем ознакомиться Как выбрать рис для плова: рекомендации, описание сортов и рейтинг лучшего риса для плова

Чтобы разобраться в вопросе, необходимо иметь представление обо всех исходных условиях. Тут мы упираемся в сам мангал. В классическом понимании — это металлический ящик, высотой 15-20 сантиметров, где мангальщик разжигает угли и на них уже готовит кушанье.

Такую же конструкцию, но из кирпича, принято называть «барбекюшница». Приготовленное там мясо проходит ту же термическую обработку и не отличается по вкусовым качествам от пожаренного на мангале.

И, наконец, третья посудина, подходящая для приготовления шашлыка, называется тандыром. Представляет собой огромный керамический кувшин с топкой у основания. Шампура с мясом опускаются внутрь емкости, где происходит готовка.

Общее у жаровен одно — это источник открытого пламени. Оно может быть залито дождем или послужить причиной пожара. Но есть отличия. Тандыр и каменный мангал — стационарные зоны. Эти жаровни не положишь в багажник, не возьмёшь на природу, тогда как металлические (железные) конструкции более мобильны.

Итак, необходимо построить «крышу» для кирпичной или стальной жаровни, что хозяева планируют расположить в саду. Конструкция зависит от того, какой нужен навес: на шашлык чтобы не капало или за ворот. Тут традиционно можно выбрать два пути:

Соорудить настоящий павильон, где удастся расположить уличный мангал и целую кухню с техникой, обеденным столом. Это удобно, особенно когда под готовкой шашлыка подразумевается коллективный процесс, осуществляемый энным количеством кулинаров.
Изготовить навес для барбекю в виде небольшого козырька, защищающего саму жаровню, в идеале — того, кто возится у шампуров.

В первом случае придется неплохо вложиться: залить ленточный или монолитный фундамент, смастерить капитальную крышу, позаботиться о вытяжке или полноценном дымоходе (трубе). Летняя кухня — серьезное сооружение, с его постройкой проблемы возникают на этапе выбора подходящего участка земли.

Во втором варианте слишком больших трат не предвидится. Навесы под шашлычную для дачи никого не загнали в кредиты. Но тут необходимо понимать, что в этом случае без беседки или открытой веранды все равно не обойдешься. Подобная летняя столовая у вас либо уже есть, либо ее постройкой рано или поздно придется заняться.

Не менее интересно, чем устройство, деление навесов для шашлыка по виду применяемых материалов. Теоретически в качестве таковых может использоваться камень, дерево, металл. На практике брус (доска) не могут контактировать с огнем.

Они применяются при обустройстве просторных навесов для приготовления шашлыка (читай, летних кухонь) в комбинации с каменными фартуками, ограждающими пиломатериал от губительного для него соседства с огнем.

Посмотрите на навесы над барбекю-площадкой. В них кирпич или булыжник всегда соседствуют с рейкой или брусом.

Совсем другая история у металлических навесов на очаг. Если посмотрите на фото, то увидите негромоздкие, самодостаточные конструкции. Они практически всегда обходятся без камня, а дерево используется для декора и функциональных вставок, но в таком незначительном количестве, что не может стать первопричиной пожара. Изготовлением конструкции мы сейчас займемся.

Навес своими руками

На рынке представлено множество моделей навесов, которые устанавливают над дачным мангалом. Но практически всегда за них просят больше, нежели те стоят. А потому предлагаем сэкономить, изготовив подобную защиту от осадков своими руками. Смысловую часть процесса отобразим графически, а потому следите за фотосхемами.

Важно иметь необходимый набор инструментов, уметь ими пользоваться. Потребуются:

электросварочный аппарат;
трубогиб;
электродрель;
болгарка;
рулетка;
угольник;
маркер;
кисточка (краскопульт).

Из материалов:

листовой материал толщиной 10 мм;
листовая сталь толщиной 1,3 мм;
профильная труба сечением 40×40 мм;
профильная труба сечением 40×20 мм;
профильная труба сечением 30×20 мм;
прут стальной сечением 10×10 мм;
деревянная столешница.

Берем профиль 40×20 мм. Изгибаем его трубогибом таким образом, чтобы на отрезке 1750 мм глубина прогиба составляла 180 мм. Заготовок вам понадобится две. Дальше от трубы 40×40 мм отпилите еще два отрезка длиной 1750 мм, соедините все это дело в две стойки.

Чтобы придать конструкции рабочую жесткость, приварите по две перемычки. Для них возьмите все тот же профиль сечением 20×40 мм

Для придания конструкции объема соедините стойки двумя штангами из сорокового профиля и одной — из трубы сечением 40×20 мм. Размеры и расположение указаны на схеме.

В качестве обрешетки используйте профиль меньшего сечения, например, 30×20 мм (20×20 мм). Понадобится 4 обрезка.

Обратите внимание: с той стороны, где будет мангал, мы расположили три обрешетины, а с противоположной — одну. Смысл подобной «экономии» прояснится лишь после установки «шапки». На самом деле это не эксклюзивный атрибут декора, а своеобразный дымоход.

После того как обварите каркас листовой сталью, картина получится такая.

Следующий материал, с которым придется работать, — металлический прут сечением 10×10 мм. Сначала изготовьте из него обвязку.

И зашейте ее вот таким незамысловатым узором.

Пришло время установить заранее подготовленный мангал из сантиметровой стали.

Теперь надо сровнять все сварные швы и покрыть конструкцию жаростойкой краской.

1 звезда 2 звезды 3 звезды 4 звезды 5 звезд Рассказываем, какой набор инструментов понадобится, как укладывать фундамент, цоколь, очаг мангала и навес.

Shutterstock

Теплые летние вечера располагают к тому, чтобы приготовить что-нибудь вкусное на свежем воздухе на даче. Однако плохая погода часто меняет все планы. Это не повод отказываться от барбекю За можно собрать навес для мангала своими руками.

Чтобы построить крышу и оборудовать жаровню, необязательно обладать специальными знаниями, но времени потребуется немало — 8-10 дней.

Предлагаем ознакомиться Описание сорта огурцов Вятский его характеристика и урожайность

Подготовка к работе

Фундамент

Цоколь

Отделка стен и пола

Кровля

Подготовка

Перед началом работы выберите подходящее место, учитывая не только наличие свободного пространства, но и направление ветра, чтобы дым не тревожил вас, а запах готовящейся еды — ваших соседей. Кроме того, учтите, что постройку удобнее расположить недалеко от дома. Можно воспользоваться материалами, бывшими в употреблении, или покопаться в старых запасах.

Вам потребуется:

Инструменты для каменно-строительных работ
Пила по бетону
Небольшая бетономешалка
Цемент, песок, гравий
Стеновые блоки 20х10х50 см
Ячеистые блоки 20х10х60 см
Огнеупорный кирпич
Бутовый камень для кладки пола
Керамическая плитка для полок
Клей-цемент и цементный раствор для укладки керамической плитки
Грубая штукатурка
Арматурные прутья 10 мм, сварная арматурная сетка
Отфугованные брусья 55 155 мм
Стропила 5 565 мм
Планки обрешетки
Планки для дверцы шкафчика толщиной 22 мм
Металлические соединительные уголки; шурупы или гвозди с насечкой.
Натяжные болты 8 100 мм
Черепица
Лист оцинкованного железа.

Чтобы построить навес под мангал своими руками, нужно заранее спланировать его конструкцию и размеры. Необходимо сделать чертеж или простой эскиз, например, как на фото ниже, где будут отображены высота и ширина всех составных частей. Потребуется заранее спланировать количество материалов и запастись инструментами.

Когда стадия планирования окончена, можно переходить к работам. Начать следует с разметки.Определите и разметьте при помощи колышков и шнура границы участка, внутри которого будет производиться выемка грунта под фундамент, затем выройте траншею глубиной 25 см. Если в земле содержится много глины, глубину следует увеличить до 50 см.

Металлический ↑

монтаж 1

монтаж 2

Под металлический каркас устраивают столбчатый вариант фундамента. Для него копают либо бурят углубления диаметром в 0,3 см и глубиной в 0,5 м, куда точно по центру вставляют металлические профили (⌀ 80 мм) длиной 3 м и заливают бетоном. Он должен быть достаточно жидким, чтобы бетон полностью заполнил все углубления.
Работы продолжают лишь после того, как бетонная подушка полностью застынет. На это уйдет пару дней.
После выравнивания верхушек металлических столбиков по отвесу к ним по периметру приваривают металлические профили и уголки. Лишние части опор срезают. Если же высота опоры недостаточная, к ней смело приваривают дополнительный фрагмент, поскольку в любом случае его скроет конструкция.
К обвязке крепят металлические стропила.
На них можно набить деревянную обрешетку. В этом случае крепить кровлю из металла, поликарбоната или простой тентовой ткани будет проще.

Как и чем можно утеплить пол в ванной комнате

В качестве теплоизоляторов можно выбрать пенополиуретан, минвату, обычный или экструдированный пенополистирол. Некоторые владельцы домов останавливаются на самом дешевом варианте – пенопласте. Однако всегда следует помнить, что утеплитель монтируют под стяжку, а хрупкие листы пенопласта далеко не всегда успешно справляются с нагрузками. Они лопаются, а в трещины проникает влага. Результат – сырость и грибок.

Наилучший выбор для утепления пола в ванной – пенополиуретан. Если бюджет ограничен, можно купить экструдированный пенополистирол. Он жесткий, хорошо переносит нагрузки, отличается высокими теплоизоляционными свойствами, паропроницаем.

Для качественного утепления приходится монтировать толстый слой экструдированного пенополистирола, а значит, поднимать уровень пола. Под бетонную стяжку укладывают армирующую сетку. Материал нуждается в хорошей гидроизоляции. Для этого используют гидроизоляционную пленку или пенетрирующие составы.

Технология утепления пола частного дома

Схема утепления пола по лагам.

Отличное утепление полов в частном доме выполняется в полном соответствии со всеми нормами и правилами. Такие работы включают в себя не только внутреннюю теплоизоляцию, но и внешнюю, которую проводят на этапе строительства здания. Наружная теплоизоляция выполняется на момент обустройства фундамента, подвальных помещений. Если выполнены такие работы, то можно с уверенностью утверждать, что утепление полов будет эффективным.

Конструкция по лагам наиболее удобна для обустройства теплоизоляции. Работы проводятся с соблюдением таких этапов:

На базовое основание укладывают лаги с шагом в 600-1000 мм, которые затем при помощи строительного уровня выравнивают по горизонтали.
Между лагами укладывается теплоизоляционный материал, например, минеральная вата, керамзит, эковата и прочие. Утеплитель монтируется таким образом, чтобы не оставалось никаких воздушных зазоров, щелей и прочего.
Сверху выполняется настил из фанеры, ОСП, ДВП.

Технология утепления пола на балконе

Утепление полов своими руками возможно на лоджии и балконе. Особенно востребовано оно для остекленных, утепленных балконов при объединении помещений.

Схема утепления бетонного пола на балконе.

Чаще всего это кафельная плитка, но для такого помещения отлично подходит и деревянное покрытие.

Для балконов утепление делается с целью улучшить комфорт, предотвратить проникновение пыли в квартиру. Во время работ рекомендуется старое покрытие демонтировать, после чего начать работы по утеплению, монтажу выбранных отделочных материалов. Чтобы теплоизоляция была качественной, необходимо тщательно подходить к выбору материалов. Для пола в данном случае лучше всего брать плитные, жесткие теплоизоляторы, которые не подвергаются негативному влиянию влаги.

Процесс укладки утеплителя зависит от того, какое напольное покрытие используется для балкона. Деревянный пол подходит только для балконов, для лоджий он совершенно не годится, так как не выдерживает нагрузки. Процесс теплоизоляции такого пола заключается в следующем:

Сначала требуется демонтировать старое покрытие, после чего осмотреть состояние плиты, при необходимости выполнить стяжку.
Далее, выполняется гидроизоляция, на поверхность основания укладывается специальная пленка или мембрана.
На поверхность базового основания крепятся лаги, между которыми укладывается теплоизолятор. Для балконов лучше всего использовать пенопластовые плиты, которые обладают необходимыми свойствами. Они не впитывают влагу, обеспечивают отличную звуко- и теплоизоляцию, максимально просто укладываются, совершенно не слеживаются во время эксплуатации.
Настилается черновое основание, после чего выполняется укладка финишного покрытия из дерева.

Утепление под кафельное покрытие

Схемы укладки теплого пленочного пола под плитку.

Напольная керамическая плитка сегодня является весьма популярным материалом для отделки. Для балконов и лоджий это оптимальный вариант, который позволяет сделать привлекательное и стильное покрытие с отличными показателями долговечности, прочности, устойчивости к различным механическим и прочим нагрузкам.

Утепление полов и декоративная их отделка выполняется таким образом:

Сначала проводится осмотр, выравнивание основания.
Производится гидроизоляция при помощи полиэтиленовой пленки.
В качестве утеплителя под кафельную плитку надо использовать жесткие плитные материалы. В данном случае применяется пенопласт, он монтируется без зазоров.
После этого выполняется цементная заливка, она должна просохнуть.
После полного высыхания можно приступить к укладке кафеля.

https://youtube.com/watch?v=McX37pHdQkg

Утепление полов позволяет обеспечить нормальный микроклимат в доме. Выполнять эту работу можно при помощи различных материалов, их подбор зависит от общих условий укладки. Дополнительно можно использовать «теплые полы», которые обеспечивают утепление помещений, нормальную и комфортную температуру внутри даже во время сильных морозов.

Видеоурок: теплоизоляция стен в деревянном доме

Материалов для утепления стен в ванной изнутри множество. Каждый владелец дома может найти такой теплоизолятор, который лучше всего подойдет для конкретного помещения. Главное – учитывать все особенности эксплуатации. Это поможет избежать неприятностей в будущем. Помните, консультация специалиста никогда не бывает лишней. Если не уверены в своих силах, не стесняйтесь обращаться за помощью.

Опишите свой вопрос максимально подробно и наш эксперт ответит на него

Вопрос энергосбережения, естественно, волнует каждого владельца частного дома. А в ванной комнате обязательно должно быть тепло и комфортно. Как утеплить ванную комнату своими руками, не прибегая к услугам дорогостоящих строительных бригад?

В этой статье остановимся на вопросах теплоизоляции стен, пола и потолка помещения, предположив, что все необходимые коммуникации уже установлены.

Красивый дизайн и качественная теплоизоляция

Материалы для теплоизоляции помещений с повышенной влажностью

Укладка минеральной ваты на каркас из металла

В первую очередь остановимся на выборе материалов.

Так как санузел – помещение с повышенной влажностью, то и материалы для облицовки должны обладать определенными техническими характеристиками:

Низкой водопроницаемостью;
Прочностью и долговечностью;
Отделка должна легко мыться любыми, даже агрессивными моющими средствами;
Паропроницаемость отделки должна обеспечивать свободную циркуляцию воздуха под обшивкой;
Облицовка в санузлах, как того требует инструкция, выполняется из материалов не подверженных воздействию грибка и плесени.

Утеплители для ванной комнаты

Теплоизоляция стен пенополиуретаном

В качестве внутреннего утеплителя для ванной или душевой необходимо применять материалы с высокой паропроницаемостью и устойчивостью к воздействию влаги.

Мастера рекомендуют применять в качестве изоляции стен, следующие утеплители:

Минеральная вата для утепления;
Стекловата;
Слой водоотталкивающей штукатурки толщиной до тридцати миллиметров, уложенный на армирующую пластиковую сетку;

Укладка пенополистирола на стены

В некоторых случаях, особенно в ванных, где в зимнее время на стенах образуется наледь, утепление проводят при помощи минераловатных, фибролитовых или даже бетонных плит с низкой плотностью. Этими же материалами рекомендовано проводить и утепление лоджии изнутри;
Экструдированный пенополистирол;
Листы ГКЛВ;
Жесткие плиты из базальтового волокна.

Важно. Пенополистирол и базальтовые плиты устанавливаются только при условии облицовки стен керамической кафельной плиткой. Это обусловлено тем, что утеплитель должен быть полностью, и гарантировано, изолирован от попадания влаги на его поверхность.

Изоляция при помощи керамзита

Внутренние работы по утеплению ванной

Если утепление фасада частного дома по каким-либо причинам невозможно или ванная комната не имеет контакта с улицей, теплоизоляционные работы выполняются внутри помещения. Для утепления внутренних стен ванной используются следующие утеплители:

Минераловатные термоплиты . Материал обладает повышенной жесткостью, поэтому пригоден для утепления как стен, так и потолка ванной. Для его закрепления оборудуется несущий каркас из металлического профиля, обладающий стойкостью к коррозиям и механическим деформациям. Минеральная вата характеризуется высокой гигроскопичностью, что позволяет поверхности дышать.

Для сохранения свойств минеральной ваты при выполнении теплоизоляционных работ материал тщательно герметизируется гидроизоляционным слоем, а в местах контакта с элементами отопления – алюминиевой фольгой.

Пенопласт . Материал обладает высокими тепло- и влагоизоляционными свойствами, но довольно низкой паропроницаемостью. В связи с этим существует вероятность накопления конденсата под слоем теплоизоляции и образования плесени. Перед монтажом пенопласта поверхность нужно несколько раз прогрунтовать антисептическим грунтом.

Чтобы обеспечить целостность покрытия и избежать скопления влаги, стыки тщательно заделываются, а затем на поверхность наносится 2 слоя финишной шпаклевки. Зашпаклеванная поверхность отделывается влагоустойчивыми декоративными материалами.

Фотогалерея: теплоизоляционные материалы для утепления ванной

Пробковый утеплитель . Для утепления ванной комнаты материал должен быть обработан восковой пропиткой. Крепится пробковый термоизолятор к поверхности специальным клеем для пробки.
Пенополиуретан . Данный жидкий утеплитель идеально подходит в качестве термоизоляционного материала для ванных комнат. Он обладает влагоустойчивостью, огнеупорностью, паропроницаемостью, высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Материал напыляется на любую поверхность стен и потолка тонким слоем.

Монолитное биологически стойкое покрытие из пенополиуретана полностью исключает скопление конденсата и образования плесени.

«Теплая» штукатурка . Цементная основа материала обеспечивает высокую паропроницаемость, а специальные добавки – низкую теплопроводность. Нанесение штукатурки не требует предварительного выравнивания стен и потолка, достаточно прогрунтовать поверхность.

Особенности монтажа утеплителя

Как правильно укладывать утеплитель

Оптимальным вариантом энергосберегающей отделки ванной комнаты можно считать монтаж отделки на металлический каркас. Этот вариант практически исключает возникновение «мостиков холода» в местах ввода металлических труб для подвода воды и других металлических вмонтированных конструкций.

Если выбран вариант облицовки стен кафелем, то также надо исключить потери тепла через места вхождения всех коммуникаций.

Необходимо тщательно изолировать щели между плитами отделки

Монтаж плит утеплителя непосредственно на стены требует обработки поверхности дезинфицирующей грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка наносится на очищенные, сухие и ровные стены. Так как в трещинах может скапливаться влага и плесень.

Клеевой раствор для укладки плит утеплителя должен обладать водоотталкивающими свойствами. Это обычно указано на упаковке с материалом.

На фото оштукатуренные стены ванной

Интересным может быть еще один вариант утепления стен. Можно самостоятельно оштукатурить стены для утепления цементно-песчаным раствором, нанесенным толщиной 15-30 миллиметров и известково-перлитовой штукатуркой. Смесь для раствора состоит из гашеной извести, перлитового песка и цемента. Цена такой отделки вполне демократична и доступна каждому.

Преимущество этой бюджетной отделки состоит в том, что известь исключает возникновение грибка на стенах, а перлитовый песок выступает в качестве утеплителя.

Также в обязательном порядке необходимо установить паробарьер, в качестве которого может выступать специальная фольгированная пленка, которая еще и сохраняет тепло в помещении.

Самостоятельное возведение из древесины

Прежде чем приступать к строительству, нужно провести замеры, подготовить инструмент. Деревянный навес здорово сочетается с крышей из полимерного материала. Именно этот вариант мы рассмотрим детальнее.

Первым делом нужно составить проект, отображая основные узлы и габариты сооружения.

Выбираем локацию для мангала. Лучше остановиться на месте подальше от жилого помещения, хотя бы на 5–6 м. Делаем разметку колышками, натягиваем веревку. По углам будут ямы для фундамента. Их примерная глубина – 60–70 см. Дистанция между столбами – до 2 м. Позаботьтесь, чтобы навес находился подальше от соседних домов.

Возведение фундамента:

На дно вырытых ям засыпаем песчаник и щебень, трамбуем.
Формируем из рифленых прутьев армирующий каркас.
Наливаем 10 см бетона, крепим каркас. Обеспечиваем ему гидроизоляцию.
Заливаем все раствором.

Желательно подождать пару недель, пока бетон полностью застынет. На металлические уголки устанавливаем столбы из бруса. Меряем высоту опор, подгоняем до нужного размера. Чтобы крыша была с оптимальным уклоном, передние столбы будут выше задних примерно на 25–30 см. Стягиваем брусом сооружение над мангалом по периметру верхних оголовков столбов.

Стропила будем делать из обрезной доски. Монтируем крепление. Оптимальное расстояние между стропилами – 50–60 см. Чтобы исключить попадание воды в зону жарки, края стропильной ноги должны выходить за пределы верхней обвязки на 30 см. Деревянные компоненты нужно обработать антисептиком. Как пропитка высохнет, можно покрывать материал краской, лаком и т. д. Остался лишь монтаж крыши из поликарбоната.

Из инструментов понадобятся:

лопата;
крепежные компоненты: шурупы, болты, саморезы;
строительный уровень;
молоток;
ножовка;
рулетка;
веревка и пр.

Строительный процесс не должен вызвать трудностей.

Не забываем про инструмент для создания навеса

Каркас и кровля

Обычно навес из дерева оснащают скатной крышей. Если мангал переносного типа, то целесообразно возвести симметричную двускатную конструкцию. Стропила собираются на земле, потом поднимаются и крепятся. Для подобной работы понадобится как минимум один помощник. Если сборку выполняете на крыше, хватит собственных сил.

Каркас и кровля – основные компоненты навеса. Их комбинирование возможно с применением разных ресурсов. Неплохое сочетание – древесина под каркас, профнастил или поликарбонат для крыши. Картинки таких строительных решений хватает в интернете.

Чтобы каркас был надежным, для него делают фундамент. Кровлю лучше собирать на земле, а затем поднимать наверх. Прежде чем установить крышу, позаботьтесь о ее гидроизоляции. Перед финишным оформлением убедитесь, что по геометрическим канонам все в порядке.

На дно вырытых ям засыпаем песчаник и щебень, трамбуем.
Формируем из рифленых прутьев армирующий каркас.
Наливаем 10 см бетона, крепим каркас. Обеспечиваем ему гидроизоляцию.
Заливаем все раствором.

Не забываем про инструмент для создания навеса

Каркас и кровля

Что надо сделать обязательно, чтобы ванная комната была теплой

Необходимо свести к минимуму все мостики холода, на фото утепление листами ГКЛВ

Существует несколько правил, соблюдая которые можно быть уверенным, что в ванной комнате будет тепло и комфортно:

Утепление ванной комнаты изнутри требует качественной вытяжной вентиляции помещения;
При монтаже утеплителя следует избегать пустот и неплотного прилегания материала, так как это приведет к его намоканию и проседанию в процессе эксплуатации;

Слой теплоизоляции должен быть защищен от прямого воздействия воды при помощи гидробарьера;
Швы в декоративной отделке необходимо обрабатывать водоотталкивающим герметиком;
Все «мостики холода» дополнительно утепляются при помощи специальных устойчивых к воздействию влаги мастик и шпаклевок.

Естественно, что рассмотрены только основные моменты в теплоизоляции санузла. А более подробную информацию по монтажу можно найти на нашем сайте.

Технология сооружения

Расскажем, как правильно возвести стационарный навес из дерева. Возьмем простую конструкцию на четырех столбах с двускатной крышей, как показано на фото ниже. Расскажем о навесе, в который мангал установится, как отдельный элемент.
Образец навеса для барбекю из дерева с двускатной крышей

Чем больше размер сооружения, тем дороже оно обойдется. Поэтому сначала надо определиться, будет ли под навесом установлен только мангал или требуется дополнительно площадка для зоны отдыха. На технологию сооружения эта позиция не влияет. Она повлияет на расход стройматериалов.

Если запланирована небольшая постройка, тогда для стоек потребуется четыре бруса сечением 150х150 мм. Их предварительно подготавливают, то есть часть брусов, которая будет опускаться в грунт, гидроизолируется. Опускают опоры на глубину 0,5-1 м, поэтому на эту длину с одного конца стойки обмазывают битумной мастикой и обклеивают рубероидом.

Теперь надо на площадку нанести места установки опор. В них садовым буром диаметром 300 мм делают скважины на глубину установки. Внутрь скважин засыпают песок с трамбовкой.

Скважины под столбы выкапывают садовым буром

В подготовленные скважины устанавливают стойки. Их выставляют по вертикали и заливают бетонным раствором. В таком состоянии опоры должны простоять несколько дней, чтобы бетон хорошо схватился. После чего переходят к устройству крыши навеса.

Опоры обвязывают между собой по верхним краям брусами 100х100 мм или толстыми досками толщиною 50 мм, шириною 100 мм. Основная задача производителя работ – выставить элементы обвязки по горизонтали. Соединяются стойки с обвязкой металлическими перфорированными уголками и саморезами.

Крепление обвязки к опорам

На двух противоположных элементах обвязки посередине устанавливают по одному столбику. Их высота определяет угол наклона скатов крыши.
Между ними по верхним торцам укладывают доску или брус, который будет выполнять функции конька кровли.
Нарезаются из досок стропила, которые укладываются нижним концом на элементы обвязки, верхним на конек.
Поверх стропильной конструкции монтируется обрешетка.
Проводят монтаж кровельного материала.

Остается только подготовить площадку. Здесь огромное разнообразие вариантов. Как самый простой – залить бетоном. Другие варианты: облицевать камнем или кирпичом, смонтировать постамент из досок и прочее.

Вывод

Декорирование специальными влагостойкими панелями

Как видим, сделать самостоятельно ванную теплой и уютной вполне возможно самостоятельно. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Когда вы проводите ремонт ванной комнаты, стоит подумать не только о ее дизайне, но и о ее теплоизоляции. Материал, который необходим для утепления, должен сочетаться с цветом стен и потолка, и при этом иметь максимальные характеристики. Стены и потолок в ванной комнате должны «дышать» и иметь высокую устойчивость к какой-либо влаге.

Распространенная проблема заключается в том, что в ванной комнате отсутствует тепло, но повышена влажность. Для ликвидации данной проблемы необходимо заранее спланировать процедуру утепления данного помещения. Возникают вопросы: как утеплить ванную комнату в частном доме? И как утеплить ванную комнату в квартире?

Сегодня можно приобрести много материалов на строительном рынке, которые предназначаются для данной процедуры:

стеклянное волокно или материалы, которые включают его;
минвата;
пенопласт.

Это лишь некоторые материалы, которые можно приобрести в строительном магазине.

Согласно мнению большинства профессионалов пенопласт является наилучшим материалом для утепления ванной, так как он обладает высокими теплоизоляционными качествами и почти не поглощает воду. Результат будет обладать наибольшей эффективностью.

Также существует так называемая система «теплого пола». Благодаря данному методу можно равномерно распределить тепло, создавая в помещение уют и комфорт.

Как утеплить ванную комнату в квартире

Ванная комната является местом постоянного присутствия влаги и влажного воздуха, ввиду чего в процессе повседневной эксплуатации указанного помещения, на его ограждающих конструкциях (стенах, полу, потолках) могут проявляться следы жизнедеятельности болезнетворных микроорганизмов (грибок).

Вдобавок к этому, постоянное взаимодействие холодных стен с влагой оказывает негативное влияние на отделочные материалы и все аксессуары ванного помещения (душевая кабина, сантехника и т.п.). И если в частном доме процесс термомодернизации решается комплексно, то вот обеспечить утепление ванного помещения в квартире несколько сложнее.

Методы косвенного утепления ванной комнаты

Сразу же следует отметить, что утепление ванного помещения следует производить в комплексе с мероприятиями, направленными на отведение излишней влаги.

Ввиду чего первым делом следует позаботиться об установке вытяжного вентилятора, который интегрируется в существующую вентиляционную шахту и позволяет принудительно выводить влажный воздух из помещения. И хотя в настоящее время существует множество способов для включения таких вентиляторов в работу (использование реле времени, датчиков влажности и т.п.), все же более распространенным вариантом остается запитка электровентилятора от существующей сети освещения. То есть вентилятор запускается при включении освещения в ванной. Более подробно с методикой монтажа вентилятора вытяжного можно ознакомиться в следующем материале.

Второе на что следует обратить внимание – это наличие отопительного устройства. И если до недавнего времени, в большинстве многоквартирных домов, отопление в ванной комнате осуществлялось от системы горячего водоснабжения, то в настоящее время чаще всего данная возможность отсутствует. Вследствие чего владельцам недвижимости следует самостоятельно позаботиться об установке и подключению электрического полотенцесушителя.

Еще один важный аспект – это наружное утепление стены, выходящей в подъезд. По возможности следует обеспечить теплоизолирование указанного участка при помощи пенопласта или минералватных утеплителей.

Если же перечисленных действий не достаточно, то придется производить капитальное утепление всех элементов ванного помещения изнутри.

Типы материалов для утепления ванной

В настоящее время на рынке строительных материалов имеется масса предложений, связанных с теплоизолированием. Однако, для ванной комнаты, важным требованием к теплоизоляционному материалу является его устойчивость к воздействию влаги. Ввиду чего рекомендуем обратить внимание на следующие типы материалов:

Пенопласт. Отличается невысокой стоимостью и хорошей устойчивостью к проникновению влаги. При этом характеризуется малой степенью теплопроводности и может прослужить длительное время. Единственным его минусом является низкая стойкость к механическим нагрузкам, ввиду чего после монтажа, пенопласт следует закрыть влагостойким ГКЛ, либо же пропитанными ОСБ плитами.
Пеноплекс. Разновидность пенопласта с более плотной структурой. Обладает всеми вышеперечисленными достоинствами и вместе с тем характеризуется повышенной устойчивостью к механическим нагрузкам. Ввиду чего пеноплекс часто применяют не только для утепления стен и потолков, но с целью теплоизолирования пола.
Пробковый утеплитель. Великолепный природный материал, отличающийся легкостью укладки и великолепными потребительскими характеристиками (не вызывает аллергических реакций, хорошо противостоит воздействию влаги, долговечен). И может применяться как изолятор для стен, так и выступать в качестве подложки для обустройства теплого пола.

Такие теплоизоляторы как минеральная вата, базальтовые плиты и т.п. в ванной комнате лучше не применять, так как присущая данным материалам гигроскопичность (возможность впитывания влаги из воздуха) существенно понижает степень их теплоизоляции.

Методика утепления стен пенопластом

Ввиду того, что пенопласт является наиболее дешевым из всех представленных материалов, более оправданным действием будет утепление стен в ванной комнате именно с его помощью.

Сам процесс укладки теплоизолятора детально описан в следующей статье, тогда как для общего понимания можно выделить следующий ряд технологических операций:

Демонтируются существующие отделочные материалы (укладывать утеплитель поверх существующей отделки не оправдано).
Производится вскрытие конструкций ограждения с применением составов глубокого проникновения (антисептики).
К стенам крепятся листы утеплителя механическим способом (на грибки) или путем приклеивания (на специальную пену), либо же укладываются враспор между профилями (при условии дальнейшей обшивки ГКЛ).
Все образующиеся в результате монтажа пенопласта пустоты и трещины заполняются влагостойкой полиуретановой пеной.
После застывания пены, ее излишки обрезаются при помощи монтажного ножа.
Поверх листов наносится специальный клей, в который укладывается армировочная сетка (важно чтобы сетка полностью была покрыта клеящим составом).
После просыхания раствора, производится чистовое ошпаклевание стен (влагостойкими составами) и осуществляется финальная отделка (окраска, укладка кафеля и т.п.).

Либо же, смонтированный каркас зашивается ГКЛ и производятся стандартные отделочные работы.

Потолок ванной комнаты утепляется по аналогичной методике. И даже если в дальнейшем планируется монтировать натяжную систему, утепление базовых оснований является обязательным действием.

Утепление пола в ванной комнате

Без теплоизолирования полов, произвести качественное утепление ванной комнаты не возможно. Ввиду чего желательным действием будет утепление пола в ванном помещении.

Сразу же следует отметить, что наилучшим вариантом утепления будет теплоизолирование пола совмещенное с системой обогрева (о том, как класть теплый пол самостоятельно читайте здесь).

В целом же технология утепления пола реализуется по следующему алгоритму:

По периметру пола прокладывается демпферная лента (предназначенная для компенсации температурного расширения материалов).

При помощи клей-пены пенопласт (с плотностью не менее 25 кг/м. куб.) или экструдированный пенополистирол фиксируется к подготовленному (должно быть очищено от мусора и вскрыто грунтовкой) основанию пола.

Образующиеся щели и пустоты между утеплителем заполняются клей-пеной. При образовании пустот под пенопластом, листы следует прорезать и выполнить дополнительную их фиксацию пеной (задача исключить подпружиненные участки).

Поверх утеплителя укладывается металлическая армирующая сетка.

Поверхность покрывается стяжкой на цементной основе (толщина стяжки должна быть не менее 30мм).

Если же предполагается обустройство теплого пола, то под сетку следует проложить отражающие листы и перед заливкой стяжки уложить теплые полы.

На этом процедуру утепления ванной комнаты в квартире можно считать завершенной. И останется лишь выполнить работы отделочного характера.

Процесс утепления помещения

Многие люди ощущали дискомфорт во время нахождения в ванной комнате, так как через вентиляцию в помещение проникает холодный воздушный поток.

Для того чтобы избавиться от такого чувства для теплоизоляции необходимо использовать только качественные материалы:

Сначала необходимо утеплить пол (будет об этом написано ниже). Если вы хотите покрыть пол плиткой, необходимо не забывать, что на намоченной плитке вы не должны скользить. Либо постелите какой-либо коврик.
Затем проводится процедура теплоизоляции стен. Утепляющим материалом в данном случае должен выступать пенополистирол (пенопласт), потому что он не подвергается воздействию со стороны воды. Минвата не очень будет подходить именно для данного помещения, потому что данный материал отлично впитывает влагу. Вследствие этого его теплоизоляционные характеристики ухудшатся. Стоит также помнить, что утепление стен в ванной комнате приведет к уменьшению общего пространства в ней.

Теплая стена в ванной изнутри под плитку

Часто на чувство комфорта в помещении влияет недостаточный нагрев радиаторов, неравномерная температура и не эстетичный вид батарей. Но, ситуацию можно исправить монтажом системы «теплые стены». Они станут прекрасным дополнением к уже установленным отопительным приборам, а также будут служить основным источником тепла, создавая комфортный микроклимат. В эксплуатации этот вариант не дорогой и эффективный.

Особенности монтажа теплой стены в ванной

Теплые стены относятся к варианту поверхностного отопления, и тепло от поверхности осуществляется на 85% именно за счет лучистого теплообмена. Такой процесс дает возможность человеку чувствовать себя комфортно, независимо от того, что температура примерно на 2 градуса ниже, нежели при конвективном отоплении. При поддержании в помещении температуры 18–20°С есть возможность сэкономить.

Преимущества и недостатки

Перед тем как выбрать определенный тип системы отопления, необходимо рассмотреть все «за» и «против». Преимущества «теплой стены»:

приборы обогрева спрятаны, что увеличивает площадь, эстетичность помещения и защищает от ожогов;
тепло быстро расходится по комнате, что экономит ресурсы;
теплая стена значительно приятнее холодной, что ощутимо даже не притрагиваясь к ней;
благодаря спрятанным элементам, воздух не пересушивается, отличается равномерной конвекцией, исключая скопление пыли;
зимой используется система для обогрева, летом для кондиционирования;
теплоноситель нагревается не более чем на 40°С, что экономит ежемесячный расход ресурсов;
разновидность теплых полов — это электрические, водные, инфракрасные, отличаются теплоносителем и нагревательными элементами.

Теплые стены сначала нагревают находящиеся в помещении предметы, потом отдают тепло в пространство. Таким образом, гарантируется эффективный запас тепла.

При отключении системы в комнате длительный период сохраняется тепло.

К недостаткам системы «теплая стена» относится:

тепло должно распространяться без преград, поэтому в помещении должно быть минимум мебели;
сверлить поверхность после монтажа системы не рекомендуется;
отделка стены быстро приходит в негодность из-за постоянного нагрева и требует восстановления либо полной замены;
тепло ощущается не далее, чем 20 см от стены и создает эффект тепловой подушки (поднимается вверх), при проветривании температура падает и требуется дополнительно тратить ресурсы для обогрева;
при монтаже кабелей в наружную стену смещается точка росы и образуется конденсат как внутри, так и снаружи комнаты, образовывая плесень.

Не забывайте об особенностях технологии, чтобы сэкономить и создать приятный микроклимат, рекомендуется комбинировать разные способы обогрева.

Требования к материалам

Для правильной реализации системы отопления необходимо придерживаться нескольких рекомендаций. При выборе системы следует помнить такие пункты:

система состоит полностью из труб, поэтому цена материала влияет на общую стоимость работ;
так как трубопровод находится под штукатуркой, она должна быть надежной и долговечной;
труба должна хорошо изгибаться, легко монтироваться;
во время проверки на утечку трубы должны выдерживать давление от 3 до 6 бар;
штукатурную смесь использовать качественную, чтобы поверхность получилась без пустот, выдерживала деформацию и была стойкой к вибрациям.

Как произвести монтаж под плитку

Система «теплая стена» эффективна, как отопление в помещении, где присутствует повышенная влажность. Монтаж проводится как на внутренних стенах, так и наружных.

Используя первый вариант можно обогреть сразу несколько комнат.

Водный тип системы сложнее в монтаже, чем электрический. Но, под штукатурку именно ему отдают предпочтение.

«Сухой метод»

Для обустройства системы сухими методом, сначала подбираются готовые панели с расчета общей площади стены. После этого можно проводить монтаж с такой последовательностью:

При помощи вспененного полиэтилена на фольгированной основе утеплить внутреннюю часть стены.
Монтажную ленту или металлическую сетку прикрепить при помощи дюбелей.
Зафиксировать механическим методом нагревательный элемент.
Покрыть «теплую стену» слоем штукатурки (черновым) и оставить до полного застывания.
Выполнить чистовую штукатурку, финишную шпаклевку и декоративную отделку.
Через месяц можно включать обогрев и проверять его эффективность.

Если на стену укладывается на теплую стену керамическая плитка, использовать необходимо только специальный клей, чтобы через время отделка не посыпалась. При желании можно поверх кабеля установить гипсокартонные листы. Чтобы избежать ошибок, надо заранее предусмотреть место для саморезов.

После монтажа стену не сверлить, чтобы повесить картину или зеркало.

«Мокрый метод»

Если нет возможности сделать утепление снаружи, обязательно применить внутри. Для этого используется пенопласт или пенополиуретан. Удобно использовать панели с алюминиевыми вставками, которые зашиваются листами гипсокартона после разводки контура.

Разводка труб может быть проведена «змейкой» по вертикали или по горизонтали. Метод «улитка» не рекомендуется из-за затруднения вывода воздушной пробки. Лучше всего применять переменный шаг, чтобы температура распределялась равномерно в помещении:

до 120 см высоты трубы монтируются с шагом 8–15 см;
выше 180 см – 30–40 см;
в промежутке от 120 до 180 см с шагом 20-25 см;
контур укладывается под штукатурку или гипсокартон;
отдельно устанавливается электрический насос.

Следить, чтобы в контуре движение теплоносителя составляла 0, 25 м/сек минимум. Чтобы выдавить воздух, скопившийся в системе, напор воды должен быть сильным. Стену штукатурить рекомендуется после проверки трубы на герметичность.

От чего зависит срок службы

Срок службы системы «теплая стена» зависит от того, как будут выполнять рекомендации. Важно впоследствии стену не загораживать декоративными панелями, мебелью.

Выполняя проект, стоит обратить внимание на теплоотдачу, чтобы поверхность сильно не нагревалась, ведь при расширении материалов под высокими температурами на поверхности могут появиться трещины.

Благодаря равномерно распределяющемуся теплу от стены, система обеспечивает комфортную температуру, не допускает появление грибка и плесени в ванной комнате. Воздух при этом не высушивается и по сравнению с инфракрасным отоплением не ионизирует его.

Полезное видео

Утепление стен при помощи штукатурных материалов

Для термоизоляции отлично подходит «теплая штукатурка». Отличительная особенность данного материала является то, что он обладает высоким уровнем паропроницаемости, а также низким уровнем теплопроводности. Высокий уровень паропроницаемости образуется за счет основы из цемента. Низкий уровень теплопроводности достигается благодаря определенным добавкам в общий состав.

Штукатурные материалы подразделяются на несколько видов:

вермикулитовые;
опилочные;
пенополистирольные.

Главным плюсом «теплых» штукатурок является то, что можно получить равномерное покрытие, которое не будет пропускать холодный воздушный потолок. Нет необходимости в выравнивании поверхности стен ванной комнаты. Также благодаря отличному сцеплению, штукатурные материалы можно спокойно наносить на абсолютно любую поверхность. Основным минусом данного материала является то, что на поверхность стен наносит толстый слой, что может визуально значительно уменьшить площадь ванной комнаты.

Перед тем, как наносить на стены «теплые» штукатурные материалы, поверхность необходимо прогрунтовать.

Необходимо обратить внимание на герметизацию швов в ванной. Для герметизации швов нужно использовать монтажную пену. Герметизировать швы и стыки следует правильно. При заделке проявляйте аккуратность.